満洲…
日本人にとっては、純粋に地理的な意味での「中国東北部」にはない、浪漫や憧憬、そして後ろめたさが交錯する不思議な力がこの言葉にはある。
そんな「日本の新大陸」を象徴する存在が、南満洲鉄道（満鉄）である。
単なる鉄道会社にとどまらず、植民地経営全般を幅広く手掛けていた。
現在でも線路・設備や建物など、その遺産は至る所に残っている。
鉄道と近代史が共鳴し合う強烈な光（とその影）に引き寄せられた私は、2026年9月上旬に満洲を実質7日間旅行した。
本記事は第7回。
遼寧省の省都、日本統治時代に「奉天」と呼ばれていた瀋陽（沈阳）を散策する。
⚠️注意
自然な文章にするため、実際の旅行における時系列は一部前後させています。
また当サイトでは、「戦前の日本及び現代の中国・ロシア・北朝鮮＝悪」といった西側諸国特製の世界観は採用しません。
満鉄が築いた都市・奉天
3日目の午前中に、高速鉄道で瀋陽駅に到着した。
大連と同様に、瀋陽観光も中山広場から始めよう。
こちらも日本統治時代に設計され、当時は「大広場」と呼ばれていた。
大連のものほど大きくはないが、やはり円形の広場を近代建築が取り囲んでいる。
広場の中心には、多数の兵士を台座の周りに従えた毛沢東像が建っていて、開放的な大連の中山広場と比べるとやや政治的な雰囲気を感じる。
広場を囲んでいる瀟洒な建物たちのなかでも、特に目立つのが旧・奉天ヤマトホテルとして使われていた遼寧賓館（現役のホテル）だろう。
ヨーロッパの城を思わせる、白くたおやかな建築だ。
なお、ヤマトホテルとは満鉄が経営していた高級ホテルブランドで、鉄道会社を越えて多角経営によって満洲の経済全体を司った同社の性格をよく表している。
館内のエントランスにカフェがあったので、ホットコーヒーでしばし休憩する。
何かとせっかちで騒がしい中国で、こうしたゆったりとしたひと時は大変貴重である。
外観と同様に、ヨーロッパの高級ホテルのように格調高い内装だった。
私が普段中国で利用するのは、新しくて機能的でコスパの良いビジネスホテルだが、こうした歴史あるホテルにいると、現実的な計算を忘れて日本統治時代に没入できる。
外の広場で毛沢東像が放つ威光も、奉天ヤマトホテルまでは届かないようだ。
ドラマの刑事よろしく、トイレに行くついでに宿泊客を装って館内を少し見学させてもらう。（トイレには本当に行きたかった）
豪華な食堂では職員たちが朝食の後片付けをし、優雅で造形的な螺旋階段が客室階へと続いていた。
中山広場周辺の建物を見ていて印象に残るのは、鉄路（鉄道）関係の施設や住宅が多いことである。
中国の国鉄は地域別に18個の「鉄路局」によって経営されている。
これはJRの旅客部門が6つ（JR東日本など）に分かれているのと同じだ。
そして満鉄の路線の大半を継承したのが、ここ瀋陽を拠点とした瀋陽鉄路局である。
散策していると本社ビルに遭遇した。
どこかの省庁の本部かと思うほど巨大で重厚な建物だった。
さすがは満鉄の生まれ変わりだ。
実際に瀋陽は、大連から哈爾浜に至る東北地方の大動脈と、北朝鮮との国境・丹東から北京に至る路線が交差する、鉄道交通の十字路となっている。
日本でいえば郡山駅か仙台駅になるだろうか。
とにかく、名実ともに瀋陽は「鉄道の街」なのである。
瀋陽鉄路陳列館にて
清朝の故郷・瀋陽
日本統治時代に発展した新市街の奉天を後にして、地下鉄に乗ること10分足らずで、時代は20世紀からさらに数百年遡った。
懐遠門という駅で降りると、駅名になっている門がすぐに見えた。
灰色の大きな門の上に3階建ての塔楼を載せた建造物だ。
この先がかつての城下町になるのだろう。
旧市街には黄緑色の瓦屋根に赤い欄干の屋敷が建ち並び、やや観光地化された感はあるが「中国風」な街並みである。
思えば、比較的歴史の浅い港街・大連ではあまりこのような雰囲気の路地はなかった。
小腹が空いたので羊肉の串焼きを食べた。
中国東北部では代表的な料理で、羊肉の滋味に負けじと鮮烈な香辛料がたっぷりとかかっている。
素材を引き立てることを以って美とする日本人の感性にとっては、香辛料が主張し過ぎに思われる。
歩いていると故宮が見えてきた。
首都北京の故宮（紫禁城）より小さいが、瀋陽を訪れた観光客なら誰でもここを訪れる。
この日は土曜日ともあり、入り口には長蛇の列ができていた。
満洲、つまり中国東北地方は、漢民族にとっての歴史的な世界の中心である「中華」ではなく、万里の長城の外側にいる女真族（満洲族）という「夷狄」の土地だった。
たしかに、羊肉に香辛料を散らかした串焼きは、様々な素材の風味を生かした南の広東料理に比べれば、食文化としての洗練度は低いと言わざるを得ない。（もちろん旨いまずいは別）
しかし、文化度では劣る北方の「未開人」が軍事力では南の漢民族を圧倒し、度々これを圧迫または支配してきた。
鎌倉時代に日本に攻めて来たモンゴル族の元もその一例である。
そして17世紀に勃興した清も当時の明朝を滅ぼして、中国の新たな支配者となった。
その清が中国の王朝として北京に都を遷す前の王宮がこの故宮なのである。
江戸幕府の徳川家にとっての三河・岡崎城のような存在と言ってよい。
清に代わる東北の支配者、張氏
そんな瀋陽を語るうえで欠かせない故宮に、私は敢えて行かなかった。
清朝を築いた満洲族ゆかりの王宮が瀋陽にあるのは、後の満洲国建国、そして皇帝・溥儀（清朝のラストエンペラー）の即位という歴史に繋がる興味深い伏線だが、今回の旅のテーマである満洲・満鉄とは直接的には関係がないからである。
つまり、清朝の故郷・瀋陽ではなく、日本の満洲支配の拠点・奉天を観光したい。
鉄道の要衝である奉天では、満洲の歴史、ひいては日本の昭和史を大きく揺り動かすことになる事件が続けざまに起こった。
昭和3年の張作霖爆殺事件と、昭和6年の満洲事変（柳条湖事件）である。
どちらも日本による鉄道施設の爆破事件で、両者を混同している人もいるかもしれない。
というわけで、私が旧市街エリアに来た目的は故宮ではなく、その近くにある張氏帥府博物館にやって来た。
この地方に強い影響力を及ぼした軍閥の親玉だった張作霖と、その息子の張学良の私邸兼官邸である。
その門の先にあるのは、もはや地方の有力者の屋敷ではなく、「第二の清朝」の王宮さながらであった。
そして入り口に建つ像は日本で有名な張作霖ではなく、張学良のものだった。
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