満洲…
日本人にとっては、純粋に地理的な意味での「中国東北部」にはない、浪漫や憧憬、そして後ろめたさが交錯する不思議な力がこの言葉にはある。
そんな「日本の新大陸」を象徴する存在が、南満洲鉄道（満鉄）である。
単なる鉄道会社にとどまらず、植民地経営全般を幅広く手掛けていた。
現在でも線路・設備や建物など、その遺産は至る所に残っている。
鉄道と近代史が共鳴し合う強烈な光（とその影）に引き寄せられた私は、2026年9月上旬に満洲を実質7日間旅行した。
本記事は第17回。
満洲国の皇帝溥儀が暮らした宮殿、偽満皇宮博物院を訪れた。
⚠️注意
自然な文章にするため、実際の旅行における時系列は一部前後させています。
また当サイトでは、「戦前の日本及び現代の中国・ロシア・北朝鮮＝悪」といった西側諸国特製の世界観は採用しません。
満洲国の皇居へ
前回記事では、首都・新京（現・長春）時代の行政機関や官公庁が集まる、「満洲国の丸の内と霞が関」を散策した。
今回見学するのは「満洲国の皇居」だ。
皇帝に祭り上げられた溥儀が住んでいた宮殿が、現在は偽満皇宮博物院として一般に公開されている。
なお中国では満洲国のことを、傀儡という意味を込めて「偽満洲国」または「偽満」と呼ぶ。
さらにその英語表記では、Puppet Manchuriaとさらに直接的な表現となる。（”Puppet”は「操り人形」の意味、つまり傀儡政権ということ）
地下鉄の偽満皇宮駅を降りるとすぐ近くに宮殿があった。
もっとも入り口までは遠回りして歩かなければならない。
入場ゲートにスマホからチケットを買えるQRコードがあるのだが、どうも上手くいかなかった。
隣にいたロシア人家族も同様なので、外国人の端末には対応していないのかもしれない。
近くにいる係員に言われた通り、インフォメーションデスクまで再び回り道して行った。
ここではチケットが買えただけでなく、日本語オーディオガイドも借りることができた。
見学前にやたらと歩かされたが、塞翁が馬とはこのことである。
一部不自然な日本語のガイドを聞きながら、無事に入場する。
洋風と和風、機能主義とナショナリズムの混じる宮殿
宮殿の敷地には幾つかの建物があるが、皇帝の居場所にしては規模・威容はどれも小粒である。
1932年に満洲国を建国したものの、首都・新京の整備はまだ途上にあった。
皇帝溥儀（帝政への移行は1934年から）の住まいとなる宮殿さえ、昔からある中国の建物を利用する有様だった。
宮殿が新京の中心部からやや離れているのはそのためだ。
いずれも中国の既存の建築
前回記事で述べた通り、文化広場に立派な新宮殿が建設されていたが、戦況悪化と資金不足で未完のまま終戦を迎える。
こうして見ると、満洲国皇帝という存在は実質はおろか、体裁さえ十分に整うことがなかったのである。
まずは仮の宮殿だった同徳殿へ。
こちらは日本人が1938年になってようやく完成させた、敷地内では最も立派な建物だ。
装飾を抑えた近代的な洋式コンクリート建築の上に、和風のオレンジ色の瓦屋根を載せた、「帝冠様式」という当時の日本で流行したスタイルになっている。
第一次世界大戦までの「クラシックの時代」の終わりを象徴する機能主義と、ナショナリズムの高揚が共鳴し合う、1930年代の時代精神を映した異様な雰囲気である。
欧風と和風の奇妙な競演は館内にも続いている。
エントランスは吹き抜けになっており、全体としてはヨーロッパの城や宮殿を思わせる雰囲気だ。
その天井には金色の装飾を施した和風のシャンデリアがいくつか吊るされていた。
大日本帝国が権力・権威を誇示せんとする崇高美は、歴史的な不正義やそれがもたらした犠牲を踏まえてもなお、我々の感性に強く働きかけるものである。
そんな同徳殿は皇帝夫妻の生活の場として造られた。
しかし日本による盗聴を恐れた溥儀は、一度もここを使わなかったといわれている。
自身が日本側に都合よく利用されていることを知っていたのだろう。
もっとも、同じことは溥儀の側にも当てはまる。
彼自身の願いは日本の意図とは別に、満州族による清朝の復興にあったそうだ。
実際に宮殿内には、彼が先祖を崇拝するために設けた「仏殿」という部屋もある。
溥儀にとって仏殿こそ、最も居心地の良い部屋だったのだろう。
それぞれの建物に幾つもの豪華な部屋があるので非常に見応えがある。
まさに20世紀に突如として出現した「東洋の帝国」の世界観だ。
関東軍が夢に描いた満洲国は短命に終わった分、かえって見る人の想像力を掻き立てる。
ここが映画「ラストエンペラー」のロケ地になったのも必然だろう。
偽満皇宮博物院の見所は豪華絢爛な宮殿の部屋の数々を見るだけではない。
満洲国時代に発行された絵葉書・写真・ポスターや勲章など、様々なものを集めた大部屋も見所の一つだ。
さながら、満洲国資料館といったところである。
満洲国皇帝と昭和天皇が並んだ写真、この地の主要作物である高粱をデザインした賞状など、この国の正当性や権威を印象付けるための苦心の跡があちこちに窺える。
中央のはがきには昭和天皇と満洲国皇帝の写真が並んでいる
時代に翻弄された皇帝溥儀の生涯
皇帝溥儀の人生にスポットライトを当てた展示も面白かった。
写真を見ると、痩せて気の弱そうな人間だ。
清朝末期から中華人民共和国成立後に至る近代史を、そんな彼の生涯を軸に辿っていくコーナーである。
清朝のラストエンペラーとして即位したのは1908年の末、この時彼はまだ2歳だった。
そして1912年に辛亥革命が起こり、清朝は滅亡した。
「訳が分からないまま3年間皇帝をつとめ、訳が分からないままに退位した」と彼自身が振り返っている。
その後しばらくしてから中華民国によって北京から追放され、日本租界があった天津で庇護される。
そして満洲国建国後は皇帝（最初の2年間は執政）を務めることになる。
この期間については、博物院でも「日本帝国主義に積極的に関わった」と厳しく批判されている。
戦後の極東国際軍事裁判（東京裁判）では証人として出廷し、「自分は日本の操り人形で、脅迫されて皇帝になっただけ」と述べたという。
しかし繰り返しになるが、相手を利用したのはお互い様である。
いずれにせよ、時代の流れに翻弄され続けた悲劇的なお飾りだったといわざるを得ない。
その後は中華人民共和国のもと、日本に協力した戦犯として収容所で10年間を暮らすことになる。
皇帝だった人間も、ここでは自分で靴下を繕わなければならない。
この落差こそ、この時代の激動を何より雄弁に物語っている。
1959年、彼はようやく釈放される。
曰く、中華人民共和国の温情によって一人の公民として社会復帰を許された、ということになっている。
こうして中国共産党の正当性を示す存在として、彼はまた政治的に利用されることになるのである。
「打倒小日本」
最後に、3時間余りの見学を通じて一つだけ残念なものがあった。
それは日本の偽善に満ちた侵略の証でも、中国のご都合主義な自己正当化でもない。
訪問者が書き残していくノートに「打倒小日本」という言葉がかなり見受けられたのである。
これを書いた人たちは、本当に日本がそんなに嫌いなのだろうか？
仮に私を目の前にしても、同じことを言うのだろうか？
あるいはSNSと同じように、ただ高ぶった負の感情を排泄しているに過ぎないのか？
ここを愛国教育施設と位置付けている中華人民共和国とて、まさかこんな感想を抱かせることを意図しているはずがない。
しかし、ノートに「打倒小日本」と書いた人々の感情を政府が抑えきれなくなったとき、満洲国よりも歪なものが出来上がるのかもしれない。
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